Рекомендации как правильно гнать самогон с сухопарником

Подготовка самогонного аппарата и браги к перегонке

До перегонки проверяют самогонный аппарат, уделяя внимание надежности и герметичности креплений основных резервуаров. Сам перегонный куб и соединительные шланги также не стоит обходить стороной, т. к. маленькая трещина может стать причиной разгерметизации и протечки, что повлияет на качество и крепость напитка.

Еще одной важной деталью является термометр. Его проверяют с помощью встряхивания. Если стрелка прибора осталась неподвижной, то аппарат исправен и готов к использованию. Когда самогонный аппарат проверен полностью, необходимо преступить к проверке готовности сырья.

Дегазация

По окончании процесса брожения в сырье остается углекислый газ. Во время перегонки существует вероятность возникновения дополнительного давления, которое приведет к выбросу браги из перегонного куба. Это вызывает помутнение самогона, кроме того вредные соединения могут попасть в дистиллят из начальной фракции. По этой причине рекомендуется ликвидировать углекислый газ.

Нельзя оставлять емкость с брагой открытой, т. к. она может скиснуть из-за взаимодействия с кислородом. Этот процесс ухудшит качество сырья и понизит выход самогона. Для дегазации используют следующие методы:

• температурный — брагу переливают в металлическую емкость, нагревают до +50°C, чтобы пузырьки газа поднялись, образовывая пенную шапку, и завершают действия, когда пена исчезнет;
• механический — перемешивание бражки на протяжении некоторого времени (можно воспользоваться дрелью и специальной насадкой для смешивания строительных составов).

До дегазации необходимо провести сливание браги с осадка. Для этого используют трубку, с помощью которой переливают брагу в другую тару. Этот этап является необходимым и не зависит от метода дегазации.

Осветление

Для осветления браги используют следующие методы:

1. Перемешивание смеси с помощью длинной ложки или специального устройства на протяжении 15 минут. После чего муть должна опуститься на дно емкости и можно сливать продукт с осадка.
2. Осветление браги холодом происходит при температуре 0…+12°С. Емкость с жидкостью оставляют в холодном помещении на час. Затем перемешивают и ставят в место с комнатной температурой на 3-4 часа. В это время дрожжи замрут, и жидкость можно сливать. При использовании холода необходимо убедиться в качестве браги. Из-за низкой крепости она может скиснуть, и восстановить продукт не возможно.
3. Для осветления сырья можно использовать каркаде. Этот продукт подходит для зерновой или сахарной браги. На 10 л бражки потребуется 70 г гибискуса. Пропорции составляют 100 г лепестков на 1 л воды. Смесь кипятят 3-5 минут и вливают в брагу после остывания. Емкость убирают на сутки. После выпадения осадка можно сливать брагу и проводить дистилляцию.
4. Сложным способом осветления браги является применение кошачьего наполнителя. Он подходит для зернового сырья, т. к. глубоко очищает состав. Для создания наполнителей используют специальную глину (бентонит), являющуюся хорошим сорбентом. Бентонит необходимо измельчить в кофемолке. На каждые 10 л браги потребуется 1 ст. л. полученной муки, которую нужно смешать с горячей водой по 500 мл на 1 ст. л. Ингредиенты смешивают до получения однородной массы.
5. Бентонит начнет разбухать в воде. На это потребуется около 3-4 часов. Перед добавлением смеси в брагу ее необходимо тщательно перемешать. После сырье начинают размешивать. Когда появится воронка, вливают брагу. На очистку продукта потребуется несколько часов. Если оставить емкость со смесью на сутки, то эффект будет максимальным. Наполнитель ликвидирует массу различных примесей и сивушных масел. После этого брагу сливают и используют для перегонки.
6. Лимонная кислота может также использоваться для осветления сырья. Она имеет свойство аналогичное чаю каркаде. Ее применение позволяет создать кислотную среду, благодаря которой дрожжи прекратят действовать за короткий промежуток времени. Сусло тем временем можно будет слить и начать перегонку. На 1 л сырья необходимо 2-3 г лимонной кислоты (1/3 ч. л.). Лимонную кислоту разводят небольшим количеством воды и добавляют к браге. Чтобы у самогона отсутствовал яркий уксусный запах, появляющийся в большинстве случаев при выборе данного метода очистки браги, в сусло добавляют немного пищевой соды или мела, измельченного в порошок. Они помогают нейтрализовать излишнюю кислотность.

Температура брожения

Чтобы выгнать хороший самогон, нужно поддерживать правильную температуру брожения. Главным показателем является постоянный температурный режим при брожении, который может отклоняться не больше чем на 2°С. В этом случае отсутствуют рывки и спады брожения, число побочных продуктов минимальное, поэтому вкус и качество напитка будет выше.

Работа и размножение дрожжей происходит при температуре +18…+30°С. При +15…+18°С их эффективность снижается. Эти параметры используют для приготовления вина или пива, но не для самогона. При температурном режиме +30…+40°С дрожжи погибают. Оптимальными показателями являются +23…+28°С. При такой температуре дрожжи активнее всего превращают сахар в спирт, а сивушные масла образуются в наименьшем количестве.

Пошаговая инструкция по перегонке для владельцев самогонных аппаратов с сухопарником

Подготовка браги

Мы сейчас не будем заморачиваться с фруктовыми и зерновыми дистиллятами, поэтому отдадим предпочтение проверенному рецепту сахарной браги (для перегонного куба на 20 литров):

• Сахар — 3,750 кг.
• Вода — 15 литров.
• Сухие дрожжи — 100 грамм (или 500 грамм прессованных).

Если вы этот шаг ступаете впервые, то советую изучить технологию постановки сахарной браги. Там закрывается множество вопросов, связанные с помешиванием сусла, определения готовности и тому подобным.

Подготовка самогонного аппарата

Здесь вам нужно правильно собрать всю конструкцию, следуя инструкции по эксплуатации и здравому смыслу. В первый раз дистиллятор нужно хорошо промыть, причём делать это лучше с помощью хвостов или водки с ацетоном, чтобы очистить металл от смазочных материалов.

При сборке обратите внимание на соединения и прокладки. Во время первой перегонки вы должны были это всё протестировать, но лишний раз подтянуть гаечки будет не лишним

Ваш сухопарник может быть разборным или неразборным, но в любом случае он должен быть чистым и герметичным. В разборные можно положить ароматизаторы (во время повторной перегонки), но для первого опыта лучше всё делать без них.

Первая перегонка в спирт-сырец

Заливаем 75% перегонного куба нашей брагой и включаем подогрев на максимум. Как можно быстрее отбираем весь продукт, так как в это время варятся дрожжи в кубе и выделяют очень много вредных примесей.

Не нужно доводить до крайностей, когда брага выплёскивается через шланг в приёмную ёмкость. жидкость должна течь ровной и тонкой струйкой без серьезных колебаний. Если произошёл брызгоунос, то ничего страшного, на этом этапе это не критично.

Вторая перегонка с отделением вредных фракций и мытьём сухопарника

Здесь давайте четко по шагам:

1. Разбавляем получившийся спирт-сырец до крепости 25%.
2. Включаем подогрев и ждём появления первых капель дистиллята.
3. Сначала пары будут проходить через сухопарник и часть продукта останется внутри. Если измерить в конце крепость получившейся смеси в отстойнике, то получится всего лишь 5%.
4. Отбираем 50 мл с каждого кг сахара (по рецепту около 180 мл). Это вредная фракция под названием «головы», которая перенасыщена вредными веществами. Её можно использовать для технических нужд, но пить крайне не рекомендуется (добавлять для крепости в готовый продукт тем более).
5. Если у вас съёмный сухопарник, то аккуратно и быстро его снимаем, моем под тёплой водой и ставим обратно. Если есть только кран, то открываем его и сливаем всё содержимое отстойника. Это позволит вам исключить или минимизировать попадание в продукт вонючих соединений.
6. После голов меняем ёмкость для сбора продукта на чистую. Собираем так называемое «тело» или «сердце» — самую качественную часть дистиллированного самогона. Процесс этот идёт ровно до того момента, пока крепость в струе не упадёт до 40%.
7. Всё остальное можно собрать в третью банку и подписать: «Хвосты». Это слабоалкогольный продукт низшего качества, который иногда добавляют в брагу для повышения выхода спирта. Пить их крайне не рекомендуется.
8. Дайте продукту настояться в течение 2–3 дней и смело приступайте к дегустации.

Первая перегонка браги

Первый перегон вызывает массу споров между самогонщиками. Одни рекомендуют проводить отделение начальной и конечной части от основной, другие советуют не дробить полученный спирт на фракции.

Быстрая перегонка

На данном этапе необходимо быстро довести сырье до кипения, начиная отбор сразу, не отделяя начальную фракцию и продолжая до 5% об. в струе. Весь процесс происходит с максимальной мощностью. Крепость продукта измеряют при помощи спиртометра, перелив жидкость в маленькую тару. Например, стеклянную пробирку. Температурный показатель дистиллята не должен быть больше +30°С, т. к. в противном случае показания окажутся недостоверными.

Пофракционно

Приготовить три банки (для голов, тела и хвостов). Довести брагу до температуры +65°С, после чего убавить огонь и начать отбор голов — первую фракцию. Головы имеют неприятный запах напоминающий ацетон и составляют около 10% от общего объема дистиллята.

Головы это яд. Их можно использовать только в технических нуждах.

Отбор голов можно прекратить и перейти к отбору второй фракции (тела) по достижению температуры в кубе +78°С (температура кипения этилового спирта – 78,39°С) или пока запах ацетона полностью не исчезнет.

Заменить банку и начать отбор тела (питьевой части) с постоянным контролем крепости или температуры. При падении крепости до 30-40% об. или достижении температуры в кубе более +85°С отбор тела прекращают.

Все, в перегонном кубе остались хвосты которые не менее вредны чем головы. Если хвосты нужны для технических нужд, можно выгнать и их, не забыв заменить банку.

Как правильно гоняться. Советы бывалого

1. Правило для езды по «асфальту» (т.е. не по грунтам и снегу) — всегда иметь максимальный зацеп колес с полотном. (максимальный зацеп достигается при минимальном 2-4-6-8-12 процентном буксе, все зависит от степени загрязненности асфальта и качества (характеристик) шин).

2. Рассмотрим старт с места на «автомате»: -хорошие широкие липкие шины, не очень большой крутящий момент снизу и в середине диапазона, тут и вправду можно нажать тупо газ в пол, но при подходе стрелки Тахо к высоким оборотам все же стоит прислушаться к ощущениям спины (не падает ли тяговое усилие и не развивается ли избыточная пробуксовка), тут можно чуть и приподнять ногу с газа чтобы дать шинам снова поплотнее зацепиться за асфальт, и как только они цепляются тут же снова подать газ, как только автомат переключит передачу — снова педаль в пол и снова следить за буксом, применять т.н. импульсное подгазовывание. Т.е. как только мотор подвывает, а ускорение падает — надо заставить себя не тупо (с красными от упорства глазами) продолжать давить газ, а прикрыться до установления зацепа. Это хорошо видно при дожде или при пыли. Соответственно чем моментнее мотор внизу и середине-тем раньше надо ожидать букса выше нормы и быть готовым контролировать подачу. Работать педалью надо очень плавно, всегда старайтесь работать нежно (как будто педаль на хрустальной ножке) но быстро. Часто например народ резко открывается на выходе из поворота, самоблокир.дифф. сглаживает рывок на колесах и машина просто плавно метет хвостом при выходе, но это неэффективно, всю эту впустую потраченную энергию можно было направить в позитивный разгон, к тому же мягкие слики зачастую раньше сгорают из-за лишнего букса на выходе из-за резкой работы газом.

Потренируйтесь где-нибудь на пустой площадке (если она чуть припылена — даже лучше) в разгонах: тупо педаль в пол, потом с плавной подачей, и подачей на грани с легким перебором, но дросселируясь-постарайтесь запомнить спиной (а она не должна быть в этот момент перенапряжена, и шеей) нарастание и прекращение ускорения, поймите для своей телеги в каком режиме работы газом она дает самое мощное и ровное ускорение, отметьте скорость и передачи когда можно идти с полностью открытым дросселем (для Маркиза я так понял это наступает только после 100 км в час). Если машина оборудована DSC или ASC+T, то момент избыточного букса легко контролируется кроме как спиной, так и мигающим желтым значком, если значок загорелся и мотор придушился — значит вы не успели прикрыть газ на максимальном зацепе и провалились в избыточный букс, если помигивает, но не душит-то что надо, инженеры БМВ настроили DSC так как надо.

3. Старт на ручке, тут все еще проще, хочешь все время стартовать быстрее чем указано в ТИСе-будешь часто менять сцепление. * На моторе М3 (ну и всех 6-цилиндровых) для быстрого старта трогался с 4-5.000 об. плавно подавая и плавно травя сцепление, т.е. приходится находить некий оптимум между буксом колес, буксом сцепления и не провалиться в оборотах и не подскочиться высоко, при этом стараясь добиться максимально большого ускорения. Т.е. особенность предельно быстрой езды со сцеплением — это его убивание есть техники травления сцепления в связках поворотов для более быстрого набора нужных оборотов, частенько при старте с ходу используется этот прием, когда например Safety Car уходит на неудобной скорости (обороты высоки для ниже передачи, но низки для той что идешь)-пинок в сцепление с полным газом, обороты в нужном диапазоне и плавное травление, до момента когда мотор не будет срывать колеса при полностью включенном сцеплении (для особо мощных формул это неактуально, сцепление у них включается автоматом, не потравишь, поэтому первая линия частенько при старте с ходу замедляется — они как ведущие пелетон ищут для себя нужную скорость и передачу чтобы максимально быстро ускориться и делают это, а вторая и третья линии сразу * Есть мнение, что буксовать спортивной металло-керамикой (сцепление) невозможно (она типа сразу разлетается на куски, или оплавляется), сдуру так оно и случается, но и керамика позволяет травление, просто очень аккуратное. * На моторе М5 (V8 ) не имеет смысла задирать обороты высоко, все уйдет в дым. Cцепление травиться на невысоких оборотах 2-2,500 и потом просто работаешь газом, притравливаешь при переключениях, т.к. резкий бросок сцепления срывает колеса. -про работу рулем, если стартуешь на грани избыточного букса-машину всегда чуть ведет, быстрой корректировкой руля держишь ее прямо (все знают, что повернутые колеса-главный тормоз), но зачастую лучше поорудовать рулем в поисках более быстрой дороги, а именно с привычкой можно находить массу ньансов в дорожном полотне, дорога неоднородна, там где больше вкатана резина в асфальт-держак больше, обочины всегда более пыльные, а в левых рядах самые набитые колеи и брустверы. По следам песка или прерывистым линиям вкатанной резины читаешь поперечные выступы или впадины-все это влияет на зацеп колес. * Иногда при длинной главной паре (для большой максималки, например на Невском Кольце) выгодно перед стартом не нагревать задние слики (прогреваешь только морду), а даже специально в повороте Сорочинского например проехаться по пыли, и на разгоне избыточно буксующие колеса помогают мотору быстрее набирать обороты на первых 2 передачах, а за счет букса ведущие колеса потом быстро во время старта догреются. * Если вы еще не убрали избыточный ход педали сцепления спец-дивайсами, то при трогании весь ход сцепления должен быть выбран, это тоже быстро усваивается для своей конкретной телеги, т.е. педаль приподнята до минимального зацепа (еще пару миллиметров и машина поедет, это ощущение тоже надо тренировать на площадке, советуют чуть покачать машину на грани трогания и левая нога навсегда запомнит ощущения выбранного хода сцепления), обороты уже должны быть подняты до стартовых, зеленый-начинается подача и травление. * Переключение передач очень нежно, четко есть две фазы: вынул передачу, вставил передачу-это надо чувствовать кончиками пальцев (особенно актуально на кулачковых коробках), т.е. вынимание передачи (на бытовой коробке) начинается с выжимом сцепления, как только выжмется минимум достаточный для вынимания передачи — как вот она и вынулась, нога чуть идет еще вниз и тут же вверх, т.к. за это время рука уже подвела и наживила следующую передачку, к моменту вставления следующей передачи сцепление практически замкнуто. Также потери времени на переключении минимизируются спортивными short-shifter-ами. Долго себе я не хотел его ставить, но теперь даже приятель прокатившись с коротким шифтером пришел в ужас от ужасно-длинных ходов стандартной ручки М3. Если красная пелена все же в глазах не проходит никак — можно переключаться без выжима сцепления вверх на подсбросе газа, вниз все же лучше со сцеплением, если только не исполняете трюки с ударными включениями пониженных. * Разгон в отсечку актуален только на первых 3 передачах, на 4-5-6 переключаться лучше чуть раньше придушив мотор, во всем виновата аэродинамика. * Если перед стартом долго стояли на холостых, можно прогазоваться, долго с открытым газом на месте стоять тоже не хорошо.

4. Переключаться всегда надо на оборотах выше максимальной мощности. Момент же нас практически не интересует. Машину двигает мощность,хотя максимальное ускорение на каждой передаче происходит на максимальном моменте.

Пусть на 1000 км.ч момент на колесах при включенной восьмой передаче равен 3 Нм.При этом обороты соответствуют МКМ(1500 рпм). На пятой передаче на тех-же 1000 км.ч будет уже не МКМ, а ММ(12000 рпм), но момент будет целых 4Нм, из-за того, что передаточное отношение в 8 раз выше!!! Принцип понятен? То есть, хотя момент на валу мотора на МКМ выше в ШЕСТЬ раз, нежели на ММ, на колесах все равно меньше. С моментом закончили и забыли.

Теперича от том, почему выше ММ надо крутить. График мощи растет до оборотов ММ, потом довольно круто падает. Нас интересует максимальная интегральная моща за время разгона с последовательным шифтингом. То есть, нам надо стричь верхушки кривой мощности, дабы площадь под кривой была максимальной. Для этого надо крутить в любом случае выше ММ.

В вырожденном случае надо переключаться точно на ММ, ежели кривая мощи там рушится вниз мгновенно,то есть на оборотах выше ММ момент равен нулю. Кто не верит — милости прошу к карандашу. И ,наконец, о собственно процессе разгона, о действиях героя-спортсмена.

Как трогать, зависит от кучи факторов.Какой привод, какая резина, какое покрытие на дороге, какой характер мотора, какая развесовка машины и т.д. так что общего ответа нет. Иногда даже по полной программе буксовать колесами бывает необходимо (если, к примеру, привод полный, турболаг огромный, сцепление керамическое, асфальт сухой или наоборот, гвозди 4,5мм на льду и проч.) Но в идеале надо придерживать букс на уровне 15-17 процентов, если позволяет мотор (не проваливается в лаг) и сцепление (керамика не умеет буксовать,она мгновенно разваливается). Поэтому керамика на драгрейсинге — хреновый помощник… впрочем,как и везде, кроме грунтов и зимних допов на блэкрокете.

Есть сцепление для драга пережевывающее большие моменты тюненых моторов- минералка, но многодисковая. Моментная езда оправдана тока в условиях плохого зацепа на грунтах и снегах. Проценты букса прикинуть несложно, 0%-когда обороты совпадают со скоростью на соотв.включенной передаче (см.внешнюю скоростную характеристику), 100%-когда обороты есть и передача включена-скорости ноль. Букс дается 15-17% т.е. с небольшим запасом, вроде и ехать быстро надоть и шины догреть тоже, т.к. по мере прогрева шин зацеп усиливается и букс падает до оптимальных 7-12%, главное не перегреть шину, т.к. сгоревшая корка вообще не работает. А вообще под каждую шину свой оптимальный процент букса максимального зацепа (при относительно стабильном и не грязном полотне), например для слика АКГ Туринг 4-6%.

Нюансов масса, писать можно долго, важнее все это после понимания научиться исполнять. Итог — максимальную дурь, которую могут переварить шины, подавать на колеса всегда что на ведущие, что на рулящие при торможении и в поворотах.

Подготовка спирта-сырца ко второй перегонке

Спирт-сырец отличается естественной легкой мутностью, которая наблюдается у деревенского самогона, и небольшим количеством посторонних примесей при условии, что головы и хвосты уже отделяли.

До перегонки его разбавляют до крепости 25-30% об. и очищают, используя один из следующих методов:

1. В лейку помещают фильтр из ваты. На него насыпают активированный, кокосовый или березовый уголь. Если такого сырья нет под рукой, то можно воспользоваться активированным углем из аптечки. В дальнейшем спирт фильтруют через лейку.
2. В емкость с сырьем добавляют рафинированное растительное масло (20 мл на 1 л спирта), закрывают крышкой и встряхивают несколько раз, чтобы ингредиенты смешались. Через 12 часов продукт сливают с помощью гибкой трубки, оставляя масляную пленку в емкости. Полученный продукт процеживают, используя марлевый или ватный фильтр.

Фильтрации подлежит самогон с содержанием крахмала или сахара. Дистиллят на фруктовой основе в процессе очистки лишится части вкусовых и ароматических качеств, потому для него предусмотрен тройной перегон браги. Когда у самогонщика есть время и возможность, он может последовательно применить 2 способа.

Как правильно гнать самогон с сухопарником и термометром в домашних условиях

Когда последние приготовления закончены и вы уже почти знаете, как правильно выгнать самогон с сухопарником, начинается самое интересное. Давайте досконально изучим технологию изготовления этого напитка.

Начнем с переливания нашей браги в перегонную емкость. Далее ставим ее на плиту так, чтобы конфорка нагревала именно центр перегонного куба, и еще раз проверяем шланги на утечку. Если нужно, проводим дополнительную герметизацию соединений. Важно помнить, что для правильного и быстрого разогрева жидкости рекомендуется изначальная максимальная температура с последующим ее понижением.

Если во время наблюдения за процессом вы заметили, что брага становится пенистой и начинает кипеть, я советую добавить в —перегонный куб— стакан нежирного молока. Также во время процесса тщательно следите за температурой воды в охладителе. Холодная вода – залог удачного окончания процесса перегонки.

Хоть прикубник и является основным очищающим элементом в конструкции самогонного аппарата и позволяет не заботиться об очистке, я бы перестраховался и добавил бы еще один элемент. Под выводной шланг, из которого льется готовый самогон, я посоветовал бы поставить банку с небольшой лейкой, а в лейку положить кусочки древесного или активированного угля. Данная нехитрая премудрость поможет очистить наш продукт от примесей, которые таки смогли прорваться через сухопарник.

Итак, как мы видим, в процессе перегонки самогона нет ничего сложного. Главное, что нужно помнить, – это контроль за состоянием браги и самого аппарата, а также своевременный сбор готового продукта.

Вторая перегонка самогона

Процесс практически не отличается от пофракционной дистилляции, но существует ряд тонкостей:

• медленное отделение голов улучшает качество продукта, поэтому скорость поступления жидкости составляет не более 3 капель в минуту;
• если прежде головы не отделялись, то нужно отобрать до 60 мл на 1 кг использованного сахара, а при повторном отделении будет достаточно 30 мл;
• емкость меняют, прогревают куб до +78°С и проводят дистилляцию второй фракции, используя среднюю скорость;
• при падении крепости в струе до 45% об. емкость снова меняют и продолжают отделение хвостов, установив максимальную мощность.

Правильно выгнанный самогон имеет крепость не ниже 50% об. После перегонки, крепость можно понизить, путем разбавления самогона профильтрованной, дистиллированной или бутилированной водой.

Если самогон мутнеет

Причины того, что самогон становится мутный, могут быть самыми разными. Наиболее распространенной является брызгоунос. Это происходит когда при слишком быстром нагреве кипящая брага пенится и горячая пена попадает в змеевик и там находится вместе с дистиллятом, после чего смешивается и конденсируется. Мутность при этом появляется сразу. Если перегонный куб закрыт и непрозрачный, как в большинстве случаев, определить нужный момент невозможно. Поэтому, если вдруг пошел мутный самогон, нужно срочно уменьшить нагрев, прекратить перегонку и почистить конструкцию.

Чтобы такого не случилось необходимо:

• заполнять клуб максимум на 2/3 объема;
• регулировать интенсивность нагрева;
• установить сухопарник;
• чистить аппарат после каждой перегонки.

Еще одна причина — наличие сивушных масел. Здесь все понятно, главное, правильно отсекать фракции при перегонке. Еще одной причиной может быть то, что аппарат сделан из плохого материала, что происходит, если материал взаимодействует со спиртом и окисляется. Чаще всего появляется сразу или спустя некоторое время.

Если самогон помутнел сразу после разбавления водой или спустя несколько часов после этого, причиной является жесткая вода. Такая вода содержит большое количество примесей, в частности, солей, поэтому рекомендуется использовать очищенную воду с минимальным их содержанием. Кроме того, жидкости лучше всего смешивать при температуре около 7–10 градусов.

И последняя, самая распространенная причина, — это неправильно выбранная емкость для хранения или плохо вымытая. Напиток может помутнеть, если при взаимодействии с посудой будут выделяться токсичные вещества. Обычно это происходит, если спирт находится в пластиковой бутылке. В стеклянной бутылке самогон меняет цвет, если она предварительно была плохо вымыта.

Перегонка браги — это один из самых сложных этапов приготовления домашних алкогольных напитков. Если делать это неправильно, то не только продукт будет вредным, но и сам процесс может закончиться несчастным случаем. Поэтому делать это необходимо медленно, с соблюдением всех температурных режимов и обязательным отсечением голов и хвостов, а также с проверкой аппарата на работоспособность перед началом перегонки.

Очистка самогона после дистилляции

Мнения самогонщиков об очистке самогона расходятся. Большинство сходится на том, что после второй перегонки самогона очищение не требуется. Необходимо лишь отделение вредных компонентов от полезных. Высокая крепость продукта вызывает проблемы при отделении смеси от сивушных масел и прочих примесей, а разбавление на конечном этапе приводит к крепости не ниже 40% об.

Сторонники повторного очищения используют методы, которые не оказывают влияния на прозрачность и цвет самогона. Очистку можно заменить выдержкой, но до этого нужно правильно разбавить конечный продукт водой.

Есть ли смысл ставить больше одного сухопарника

Некоторые винокуры оборудуют самогонный аппарат двумя, а иногда и тремя сухопарниками для получения качественного продукта. Доля здравого смысла в таких действиях есть. Но при этом не стоит забывать, что при этом можно потерять до четверти готового продукта. Поэтому если вы решились на использование нескольких сухопарников, то при приготовлении браги учитывайте такой нюанс.

Оснащая самогонный аппарат несколькими сухопарниками, многие винокуры решают отказаться от второй перегонки. Так поступать ни в коем случае нельзя. Только при повторной перегонке и разделении продукции на фракции можно достичь лучшей очистки самогона.

Не стоит забывать, что при использовании сухопарников снижается скорость образования самогона. Такой фактор можно отнести к негативным моментам самогоноварения. Но при этом следует учитывать, что при использовании сухопарника повышается крепость полученного напитка и устраняется неприятный специфический запах самогона. Ради двух этих причин можно пожертвовать увеличением времени получения продукта.

Разведение водой

После второй перегонки, крепость самогона может достигать более 70% об. Такой напиток необходимо разбавить до 40-45% об. Для измерения крепости используют бытовой спиртометр. Качество воды при этом играет важную роль.

Дистиллированная жидкость не повлияет на вкус самогона, т. к. отличается нейтральностью. Кроме этого, для разбавления подходит колодезная и родниковая вода. Когда она отсутствует, можно воспользоваться отстоянной и прокипяченной водой из-под крана.

Рассчитать сроки брожения браги

Самые верный вариант определения времени созревания браги — опереться ее на основной ингредиент. В зависимости от основы сырья рассчитывают примерные сроки брожения.

1. Фрукты и виноград. Имеют наибольшую длительность переработки. Такое сырье созревает от двух недель до 60-ти дней.
2. Злаки. Брага на пшенице бродит от 3 суток до недели.
3. Сахар. Брага на сахаре и дрожжах будет готова к перегонке спустя неделю-две.

Когда сбраживание проходит исключительно на фруктовых дрожжах оно занимает больше времени и может затянуться на полтора-два месяца. В таком случае необходимо обязательно использовать водяной затвор, иначе сусло окислится и превратиться в уксус.

Применение голов и хвостов

В головах и хвостах содержится много вредных соединений, которые могут отрицательно повлиять на здоровье, поэтому запрещено употреблять их внутрь. Этот продукт можно использовать для приготовления полезных средств. Из хвостов можно делать настои для натирания или добавить в брагу и перегнать при очередной дистилляции, увеличивая тем самым количество получаемого продукта.

Не рекомендуется часто применять хвосты для перегонки, т. к. существует вероятность попадания в самогон большого объема сивухи. Головы подходят для применения в технических целях. Этой жидкостью можно выводить пятна или заменить ею растворитель. С помощью начальной фракции можно разжигать костер.

Можно ли пить самогон после первой перегонки с сухопарником

Разве что ваш аппарат оснащен как минимум системой из трех прикубников и барботером, собранным своими руками. Но опять же, надо понимать, что только множественная перегонка даст вам уверенность в продукте и исключит возможность тяжелого отравления. Так что выбор за вами!